Die Vatikanischen Museen und die Sixtinische Kapelle

Anfahrt

Der Besuchereingang liegt an der Viale Vaticano, an der Nordseite der Vatikanstadt, und hat mit dem Petersplatz nichts zu tun, der auf der anderen Seite liegt.

• Metro-Linie A, Haltestellen Ottaviano oder Cipro, dann zu Fuß. Es gibt außerdem die Straßenbahn 19 und die Busse 49 (der genau auf dem Vorplatz vor den Museen hält), 32, 81 und 982 an der Piazza del Risorgimento, 492 und 990 in der Via Leone IV
• Vom Auto raten die Museen selbst ab, die von begrenzten Parkmöglichkeiten in der Gegend sprechen. Mit einem Wohnmobil kommt es gar nicht erst in Frage: man ist mitten in Rom, und es gilt die Regel für die ganze Stadt, das Fahrzeug bleibt auf einem Stellplatz stehen und man fährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
• Achtung vor einem bekannten Betrug, vor dem die Seite des Petersdoms warnt: es gibt keinerlei vatikanische Abgabe auf den öffentlichen Nahverkehr von und zum Petersdom
• Die einzige offizielle Seite für Karten ist tickets.museivaticani.va. Die Museen selbst warnen vor den Domains, die ihrer ähneln und viel höhere Preise verlangen
• Zwischen dem Ausgang der Museen und dem Petersplatz geht man eine gute Viertelstunde an der Mauer entlang: wer alles an einem Tag machen will, sollte dieses Stück Weg und eine Pause dazwischen einrechnen

Praktische Hinweise

Kontakt

Wo es liegt

Città del Vaticano

Ausgangspunkt

Notizen

• Öffnungszeiten, und Achtung, denn sie haben sich geändert: von Montag bis Samstag öffnen die Museen 8:00-20:00 Uhr, mit letztem Einlass um 18:00 Uhr, und die Säle werden eine halbe Stunde vor Schließung geräumt. Reiseführer, die 9-18 Uhr nennen, sind alt, und die getrennten Abendöffnungen gibt es nicht mehr: die reguläre Öffnungszeit reicht ohnehin schon so weit. Sonntags geschlossen, außer am letzten Sonntag des Monats, und an den vatikanischen Feiertagen (1. und 6. Januar, 11. Februar, 19. März, 6. April, 1. Mai, 29. Juni, 14. und 15. August, 8., 25. und 26. Dezember)
• Am letzten Sonntag des Monats ist der Eintritt frei, 9:00-14:00 Uhr mit letztem Einlass um 12:30 Uhr. Gebucht wird dann nicht: man stellt sich an, und tatsächlich taucht die Eintrittskarte an diesen Tagen im Portal überhaupt nicht auf. Es gilt nicht, wenn der Tag auf Ostern, den 29. Juni, den 25., den 26. oder den 31. Dezember fällt
• Preise: voll 20 Euro, ermäßigt 10 von 7 bis 18 Jahren (und für Studierende bis 25), frei unter 7 vollendeten Jahren, die in der Buchung nicht einmal mitgezählt werden. Keine Ermäßigung für über 65 und kein Familientarif: der, den man auf der Seite liest, betrifft Castel Gandolfo. Der Buchungsaufschlag beträgt 5 Euro pro Karte und nicht pro Buchung, zwei Erwachsene und zwei Jugendliche kommen also von 60 auf 80 Euro: ein Drittel mehr
• Das Fotografierverbot in der Sixtinischen Kapelle. Die Hausordnung sagt, dass mit Ausnahme der Sixtinischen Kapelle fotografiert werden darf "ausschließlich zu persönlichen und privaten Zwecken"; in der Sixtinischen Kapelle ist es verboten, mit jeder Art von elektronischem Gerät zu fotografieren und zu filmen, und auch die Benutzung des Mobiltelefons ist untersagt. Das Personal kann verlangen, das Aufgenommene an Ort und Stelle zu löschen. Im Petersdom dagegen wird fotografiert, ohne Blitz
• Wie man sich kleidet. Schultern und Knie bedeckt, keine Trägerhemden, keine tiefen Ausschnitte, keine Shorts über dem Knie, keine Miniröcke, und die Kopfbedeckung wird abgenommen. Das gilt für die Museen, für die Sixtinische Kapelle, für den Petersdom und für die Gärten. Die Regel ist ohne Ausnahmen für das Alter formuliert
• Die Garderobe ist kostenlos, und man gibt dort Rucksäcke und sperriges Gepäck ab, Messer, Scheren, Schirme mit Spitze, Stöcke, Stative und Videokameras. Aber der Ausgabeschalter liegt am Fuß der Momo-Treppe, also am Ausgang, auf der dem Petersplatz entgegengesetzten Seite: wer weiter in den Petersdom geht, sollte dort nichts lassen, denn er müsste eine Stunde weit zurücklaufen. Im Petersdom gibt es keine Gepäckaufbewahrung
• WLAN gibt es nicht, in keinem Bereich, aus erklärten Sicherheitsgründen. In den Sälen wird nicht gegessen und nicht getrunken, geraucht wird nirgends, und Hunde kommen nicht hinein außer Blindenhunden
• Der Laokoon und der falsche Arm. Er wurde am 14. Januar 1506 in einem Weinberg auf dem Colle Oppio gefunden, über der Domus Aurea; Julius II. schickte Giuliano da Sangallo, um nachzusehen, und mit ihm ging Michelangelo. Er kaufte ihn sofort, und er ist der Grundstein der vatikanischen Sammlungen. Der rechte Arm fehlte, und viereinhalb Jahrhunderte lang setzte man ihm einen nach oben gestreckten an, erst aus Terrakotta und dann aus Marmor. 1906 fand Ludwig Pollak in Rom den echten Arm: er war angewinkelt. Angesetzt wurde er erst gegen 1960
• Die Sala Rotonda ist die Nachbildung des Pantheon aus dem achtzehnten Jahrhundert, von Michelangelo Simonetti, 1779 fertiggestellt, und in ihrer Mitte steht ein monolithisches Becken aus rotem Porphyr von dreizehn Metern Umfang. Die Überlieferung sagt, es stamme aus Neros Domus Aurea; das offizielle Blatt der Museen ist vorsichtiger und sagt nur, es habe einen großen öffentlichen Raum des kaiserzeitlichen Rom schmücken sollen. Der Boden ist ein Zusammenbau von Mosaiken des dritten Jahrhunderts, gefunden in Otricoli und in Sacrofano
• Die Galerie der Landkarten ist das, womit niemand rechnet. Hundertzwanzig Meter mal sechs, vierzig ab 1580 gemalte Karten nach dem Entwurf des Dominikaners Egnazio Danti, des Kosmographen Gregors XIII. Die Regionen sind nicht zufällig verteilt: auf der einen Seite die des Tyrrhenischen und des Ligurischen Meeres, auf der anderen die der Adria und der Alpen, mit dem Apennin als Wasserscheide. Wer mitten durch die Galerie geht, geht den Apennin entlang, mit Italien rechts und links aufgeschlagen wie ein Buch
• Die Stanzen des Raffael durchquert man verkehrt herum. Der Weg beginnt in der Sala di Costantino, die als letzte gemalt wurde und am wenigsten von ihm stammt, und endet in der Stanza della Segnatura, die die erste ist und am meisten von ihm: man sieht erst die Werkstatt und dann den Meister. In der Segnatura, die die private Bibliothek Julius' II. war, blicken die "Schule von Athen" und die "Disputa del Sacramento" einander von Wand zu Wand an, die Vernunft gegenüber dem geoffenbarten Glauben. Raffael arbeitete dort von 1508 bis zu seinem Tod 1520, mit siebenunddreißig Jahren
• Die Sixtinische Kapelle, und was man sieht, wenn man es weiß. Der Raum ist der Sixtus' IV., fertig um 1481, und seine Maßverhältnisse wiederholen die des im Buch der Könige beschriebenen Tempels Salomos: das ist kein Zufall, es war der Punkt. Als Michelangelo 1508 kam, war sie schon vollständig ausgemalt: die Mosesgeschichten und die Christusgeschichten an den Seitenwänden, Feld gegen Feld, hatten Perugino, Botticelli, Ghirlandaio, Rosselli und Signorelli gemalt. Er füllte die Decke, die ein Sternenhimmel war: 1508-1512, fünfhundertfünfzig Quadratmeter, und er malte nicht liegend, er arbeitete stehend mit in den Nacken gelegtem Kopf, und er selbst hat es in einem Sonett aufgeschrieben
• Die neun Geschichten der Genesis laufen vom Altar zur Tür, in zeitlicher Reihenfolge. Wer hereinkommt, begegnet ihnen also verkehrt herum, von der letzten zur ersten: man geht in der Zeit rückwärts auf die Schöpfung zu, und die Erschaffung Adams ist die vierte der Reihe. Ringsum sieben Propheten und fünf Sibyllen, also Propheten Israels und heidnische Seherinnen auf derselben Ebene
• Das Jüngste Gericht ist fünfundzwanzig Jahre jünger, 1536-1541, und um es zu malen, zerstörte Michelangelo drei Fresken Peruginos und zwei eigene Lünetten. Es sind mehr als vierhundert Figuren, oben zweieinhalb Meter groß und unten anderthalb, weil die Perspektive für den korrigiert ist, der vom Boden aus hinaufsieht. In der abgezogenen Haut, die der heilige Bartholomäus in der Hand hält, erkennt man ein verzerrtes Selbstbildnis Michelangelos, und das ist eine moderne Lesart und keine Signatur; unten rechts ist Minos mit den Eselsohren Biagio da Cesena, der Zeremonienmeister, der gesagt hatte, das Fresko gehöre in eine Schenke
• Die Hosen. Am 21. Januar 1564 verfügte das Konzil von Trient, die Nacktheiten zu bedecken; Michelangelo starb am 18. Februar desselben Jahres, und der Auftrag ging an Daniele da Volterra, der sich dadurch den Beinamen Il Braghettone einhandelte, der Hosenmaler. Bei der Restaurierung von 1980-1994 wurden die späteren Hosen abgenommen, und die von Daniele aus dem sechzehnten Jahrhundert sind geblieben, weil sie inzwischen zur Geschichte des Werks gehören. Jene Restaurierung ist auch der Grund, warum die Farben der Sixtinischen Kapelle keiner Reproduktion aus der Zeit vor den achtziger Jahren gleichen, und der Streit darüber, wie viel dabei abgenommen wurde, ist nie ganz verstummt
• Die Treppe ist nicht die von Bramante. Die, die man am Ausgang hinuntergeht, ist die Wendeltreppe von Giuseppe Momo, von 1932, und sie ist doppelt: zwei ineinander verschlungene Läufe, die sich nie treffen, sodass, wer hinaufgeht, dem nicht begegnet, der hinuntergeht. Die echte Bramante-Treppe ist von 1505, sie liegt im Palazzetto del Belvedere, ist ein einzelner, zu Pferd befahrbarer Lauf und liegt nicht am normalen Besucherweg
• Die Sfera con Sfera im Cortile della Pigna ist von Arnaldo Pomodoro, vier Meter Durchmesser, 1990 dort aufgestellt. Sie dreht sich langsam, vom Wind bewegt. Die äußere Kugel ist glatt und vollkommen, die innere ist aufgebrochen und zerfressen: Pomodoro sprach von den Rissen und vom zerstörerischen Potenzial unserer Zeit. Er ist am 23. Juni 2025 gestorben
• Der bronzene Pinienzapfen, der dem Hof den Namen gibt, ist römisch, aus dem ersten oder zweiten Jahrhundert, fast vier Meter hoch, signiert von Publius Cincius Salvius. Er diente als Brunnen, wahrscheinlich am Isistempel auf dem Marsfeld: das Wasser trat aus den Schuppen. Jahrhundertelang stand er im Vorhof der alten Petersbasilika, und Dante nennt ihn im Inferno, um das Maß von Nimrods Gesicht anzugeben. Die beiden Pfauen an den Seiten sind Kopien: die Originale, aus hadrianischer Zeit und wahrscheinlich vom Hadriansmausoleum, stehen geschützt im Braccio Nuovo
• Der Petersdom, am Nachmittag. Der Eintritt ist frei und eine Buchung braucht es nicht; man zahlt nur, wenn man ein garantiertes Zeitfenster will, das 7 Euro kostet und den Audioguide einschließt. Die Sicherheitskontrollen sind für alle verpflichtend, in der rechten Kolonnadenhälfte des Platzes, wenn man zur Basilika blickt, und die schlimmsten Tage sind der Mittwoch, wenn die Generalaudienz stattfindet, und der Sonntag, wegen des Angelus am Mittag. Die Vatikanischen Grotten besucht man kostenlos
• Die Kuppel, wenn man noch Luft hat: 22 Euro mit dem Aufzug, 17 mit der Treppe, und in beiden Fällen schließt die Karte die Basilika ein. Es sind insgesamt 551 Stufen, die zu 320 werden, wenn man den Aufzug nimmt, denn der Aufzug fährt nur bis zur Terrasse. Nicht zu empfehlen für Menschen mit Herz- oder Atemproblemen, mit Höhenangst oder Klaustrophobie. Öffnungszeit im Sommer 7:00-18:00 Uhr
• Berninis Kolonnaden sind von 1657-1667: 284 Säulen in vier Reihen, sechzehn Meter hoch, und 140 Heiligenstatuen obenauf, 3,10 Meter hoch, also ungefähr halb so hoch wie die oben auf der Fassade. Die Geste, die man auf dem Platz machen muss, ist die, am Boden zu suchen, zwischen dem Obelisken und jedem der beiden Brunnen, nach der weißen Marmorplatte mit der Granitscheibe und der Aufschrift CENTRO DEL COLONNATO: das sind die beiden Brennpunkte der Ellipse, und wenn man sich genau dorthin stellt, fluchten die vier Säulenreihen und man sieht nur noch eine
• Der Obelisk ist ägyptisch, kommt aus Heliopolis, trägt keine Hieroglyphen, und nach Rom gebracht hat ihn Caligula im Jahr 40 nach Christus, für die Spina des Zirkus, in dem später Petrus getötet wurde. Sixtus V. ließ ihn in die Mitte des Platzes versetzen: dreizehn Monate Vorbereitung und dann, am 10. September 1586, neunhundert Männer, fünfundsiebzig Pferde und vierzig Winden. Er ist der einzige Obelisk Roms, der nie umgefallen ist
• Auf Madernos Fassade stehen dreizehn Statuen von fast sechs Metern Höhe: Christus der Erlöser in der Mitte, Johannes der Täufer und elf Apostel. Petrus fehlt, und nicht aus Vergesslichkeit: er steht unten, vor der Freitreppe, denn die Basilika ist seine
• Wie wir die Karte gekauft haben. Online, zwei Wochen vorher, über einen der Reiseveranstalter, die ihr Büro in der Via Germanico im Viertel Prati haben. Sie kostet etwas mehr als die offizielle Karte, weil zum Museumspreis die Marge dessen hinzukommt, der sie weiterverkauft, aber der Service führt an der Schlange vorbei, und für uns war der Aufschlag sein Geld wert. Das ist nicht das, wovor die Museen warnen: dort geht es um Domains, die sich als die offizielle Seite ausgeben, hier um eine Agentur mit einem Schild an der Straße, die einen Service offen verkauft. Wer so wenig wie möglich ausgeben will, kauft auf tickets.museivaticani.va und muss sich dann sehr lange im Voraus darum kümmern

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